Las lentes de aproximación , simples o acromáticas, no precisan un incremento del tiempo de exposición. Los anillos y fuelles sin embargo si producen una disminución de la luz que incide sobre la película lo que conlleva un incremento de la exposición proporcional al aumento y a la extensión. Sin embargo estos incrementos de la exposición son corregidos por la mayoría de las réflex actuales (TTL)

Para calcular el incremento de la exposición manualmente recurrimos a la fórmula:

Incremento= Extensión al cuadrado / focal del objetivo al cuadrado

Ejemplo con una extensión de 520 mm y un objetivo de 40 mm:

Incremento = 520*520 / 40*40 = 169

La extensión produce un incremento de la exposición, ya que la luz que llega a la película es escasa. Las réflex modernas tienen en cuenta esta extensión y ajustan la exposición en consonancia. En caso de que nuestra cámara no sea de este tipo deberemos ajustar la exposición por el método de ensayo y error. Partiremos de la fórmula anterior como punto de partida y realizaremos varias fotografías por encima y por debajo de esta exposición, realizando una tabla con los resultados que consideremos idóneos que usaremos en nuestras futuras fotografías.

Los fotómetros de las cámaras están diseñados para funcionar adecuadamente con sujetos que presenten tonos neutros, que reflejen el 18% de la luz que les llega. Esta forma de funcionar suele ser la idónea para la inmensa mayoría de las situaciones, donde los sujetos muy claros o muy oscuros no dominan la escena.

Sin embargo en macro la situación se invierte, no es nada infrecuente fotografiar una flor blanca o un escarabajo negro...

En estas ocasiones el fotómetro interpreta que la blanca margarita que estamos enfocando presenta un tono gris al que le llega mucha luz, en consonancia subexpone la fotografía y obtenemos una margarita de un color crema. Para evitarlo debemos indicarle a la cámara que sobreexponga un punto si el motivo es de un color claro y dos si es muy brillante (como la nieve) Con los sujetos oscuros la cámara considera que son sujetos grises a los que les llega poca luz y en consecuencia sobrexponen la escena, obteniéndose, por ejemplo, unos escarabajos de color pardo. Para evitarlo debemos subexponer la escena en uno o dos puntos según sea el motivo más o menos oscuro.

 

En esta toma se midió la luz puntualmente en las zonas claras medias de la flor y se disparó a una velocidad un punto inferior a la recomendada por el fotómetro, para que los pétalos fueran realemente blancos y no grises y apagados.

Se habría podido medir en la zona grisácea de la roca y disparar sin modificar la lectura, pero como las luces más altas podían perder detalle preferí no arriesgarme a que la toma saliese de gama.

Nikon D70; MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a vel 125 y f/11.

Puede suceder que nuestro fotómetro ante la escasez de luz se salga de su margen operativo. En este caso podemos indicarle a la cámara que tenemos una película de sensibilidad superior (1600 o 3200 Asa) y con la exposición obtenida realizar los cálculos precisos para la correcta exposición.

Ejemplo: Nuestro fotómetro tan sólo nos proporciona lecturas entre 1” y 1/1000 y ante nuestra composición se enciende la lucecita de subexposición.

Ajustamos la sensibilidad de la película en 1600 Asa y nos indica que se necesita una exposición para el diafragma seleccionado de 1/4. Como la película es 4 puntos más sensible que la que tenemos realmente (100 Asa) la exposición correcta será 4 puntos superior, es decir 4 ".

Con exposiciones superiores a 1” debemos tener en cuenta que se produce el llamado Fallo de la Ley de la Reciprocidad (efecto Schwarzschild) e incrementar la exposición en consonancia a su duración. Así Fuji recomienda que la Velvia se compense en +1/3 en exposiciones de 4” a 16” y en 2/3 en exposiciones superiores a 16”. La Provia por su parte se corregirá en +1/3 en exposiciones de más de 4 minutos.

Puede ser interesante el uso de un fotómetro independiente, o si los sujetos son muy pequeños sustituirlos por una tarjeta gris neutra sobre la que se realiza la medición, una vez medida la luz que llega al sujeto retiramos la tarjeta y disparamos.

Cuando nuestra cámara no tiene control TTL de los flashes, o cuando decidimos trabajar con ellos en manual, es necesario calcular el número guía equivalente de nuestros flashes para la ampliación y diafragma con que estamos trabajando. Aunque existen fórmulas que nos permiten calcular este factor lo más recomendable es realizar un carrete de pruebas y apuntar las exposiciones correctas para luego reproducir esos resultados.

La distancia teórica del flash al sujeto es :

Nº Guía * Distancia focal / Diafragma * distancia imagen

La distancia de la imagen es la distancia entre la superficie de la película y el objetivo, o sea que en realidad es la distancia focal del objetivo utilizado más la extensión que estemos utilizando

A partir de este punto teórico realizaremos varias exposiciones por encima y por debajo para determinar la adecuada. Con estos resultados construiremos una tabla de referencia para futuras exposiciones.